Bauanleitung, Schaltplan und Layouts für eine elektronische LED- Fahrradbeleuchtung mit Blinker und Bremslicht:

Schaltplan der gesamten Fahrradbeleuchtung mit Bremslicht und Blinker:

Darstellung der Steuerplatinen und der LED- Beleuchtung:

Darstellung der Front für das Cockpit, bzw. das Gehäuse vom Steuergerät:

Darstellung der Front für den Blinker Vorn:

Darstellung der Front für den Blinker und Bremslicht Hinten:

Im Anhang hier einige Bilder von der gesamten aufgebauten Anlage am Fahrrad:

Steuergerät, Cockpit mit dem eingebauten Tachometer:
          
Das erste Bild zeigt das Cockpit. Im zweiten Bild sieht man oben die Befestigung des Schaniers für den Deckel, der als Regenschutz gedacht ist und natürlich Auf- und Zuklappbar ist. Im dritten Bild sieht man Links am Gehäuse des Cockpits den Schlüsselschalter. Darüber kann man sehen wie das Cockpit am Lenker befestigt ist.

Bilder mit der Ansicht des Batteriekastens:
     
Das erste Bild zeigt den Batteriekasten von der linken Seite aus gesehen. Im zweiten Bild sieht man den Batteriekasten von der rechten Seite.
Der Batteriekasten wird wie in den Bildern gesehen auf ein Stück Aluwinkelschiene 20 x 20 x 2 mm, Länge 40 cm links und rechts mit 2 Winkelstücke mittig so passgenau befestigt, das Links und Rechts auch noch jeweils 2 Gumminippel oder Gummistücke unter leichter Spannung dazwischenliegen. Als Stabilisierung sind mittig des Batteriekastens noch 2 Haltebügel mit dem Aussendurchmesser des Batteriekastens an der Aluwinkelschiene befestigt. Die Haltebügel sind nach oben hin nach Aussen gebogen, sodass man hier noch Gummibänder einspannen kann. Den Batteriekasten kann man wohl so nicht fertig kaufen. Daher muss man sich den am besten aus einem längeren Stück Abflussrohr, ca. 40 cm Länge und einem Innendurchmesser mit mindestens 35 mm selber machen. 35 mm deswegen, weil Monozellen einen Durchmesser von etwa 33 mm haben und noch etwas Platz für das Minuskabel vorhanden sein sollte. Das Rohr wird auf eine Länge von etwa 360 bis 370 mm gekürzt, damit 5 Monozellen plus Anschlussklemmen und eine 2,5 mm Hohlsteckbuchse reinpassen. Das Rohr muss dann an einer Stelle Aufgeschnitten werden und beide Teile müssen jeweils einmal Innen um 2,5 mm mit einer Tiefe von etwa 25 bis 30 mm aufgefräst werden und einmal Aussen um das gleiche Maß abgefräst werden, sodass man die beiden Teile dann ineinander schieben kann. Die Enden muss man dann mit Deckeln entweder verschrauben, verschweissen oder verkleben. Vorher muss aber an einer Seite noch eine zweite Platte mit dem Innendurchmesser des Rohrs mit 2 Abstandsbolzen 20 mm Länge zur Aussenplatte verbunden werden. Zur Kabeldurchführung muss hier auch noch seitlich ein Loch mit etwa 5 mm Durchmesser in die Innenplatte gebohrt werden. Im Aussendeckel wird dann noch die 2,5 mm Hohlsteckbuchse eingebaut. Danach wird auf die Innenplatte ein Stück Kupferscheibe aufgeklebt und diese mit einem 0,75 qmm Kabel verlötet. Dieses Kabel kommt dann an den Innenleiter des Einbau- Hohlsteckers. ( + Pol ) Auf der anderen Seite muss dann noch auf der Aussenplatte Innen eine Kupferscheibe geklebt werden. Auf die Scheibe lötet man hier noch eine möglichst konische Feder, zum Gegendruck der Batterien. Hier kommt dann auch noch das Kabel für den ( - Pol ) dran, das dann an den Aussenleiter des Einbau- Hohlsteckers kommt. Das Kabel sollte hier etwas länger sein, damit man den Batteriekasten zum Batteiewechsel auch noch gut aufschieben kann. Das ganze muss man eventuell nach eigenen Bedürfnissen anpassen. Zum Anschluss an die Stromversorgung benötigt man noch den passenden 2,5 mm Hohlstecker. Als Befestigungsschutz kann man noch ein Stück Federstahldraht so formen, das man den am Ende des Hohlsteckers drüberstülpen kann und an der 3 mm Schraube befestigt. ausserdem sollte man den Hohlstecker auch möglichst mit einer Gummidichtung versehen. Konischer Gummiring mit 8 bis 10 mm Loch mittig. Siehe linkes Bild des Batteriekastens.

      
Die beiden Bilder zeigen die Befestigung der Bremslichtschalter. Hier mit Anschicht der Felgenbremse am Hinterrrad. Nach der Zeichnung Rechts sollte man die Metallbauteile anfertigen.
Der, bzw. die Aluwinkel müssen seitlich an die Zugbügel beider Felgenbremsen der Bremsaussenzüge mit jeweils 2 kurzen M 3 Schrauben befestigt werden. Der Bremslichttaster kommt in das Bohrloch für den Bremslichttaster. Der Metallblechwinkel, bezeichnet als Schaltblech wird an die Halteschraube für das Zugseil so befestigt, das die um 180 Grad umgebogene Seite zum Bremslichttaster zeigt und muss dann so nachgebogen werden, das bei leichtem Zug an der Bremse der Taster gedrückt ist. Möglicherweise muss man das Bleich zeitweilig nachbiegen, oder wieder anpassen, weil sich ja auch die Bremsbeläge abnutzen. Das Ganze dürfte eigentlich auf den 2 Bildern oben recht gut zu erkennen sein. Angeschlossen werden die Bremslichtschalter wie im Schaltplan schon erwähnt, mit 2,8 mm Flachsteckhülsen.

   
Das linke Bild zeigt den Scheinwerfer, in dem die Platine mit den 10 ultrahellen Weissen LED's eingebaut ist. Im linken Bild ist das LED- Rücklicht zu sehen, Ansicht mehr von oben, damit die LED's erkennbar sind.
Beim Scheinwerfer werden die Innereien, die bei der Originalausführung vorhanden sind alle entfernt die Platine mit den 10 LED's eigebaut. Das Kabel kann man hier auch in passender Länge direkt anlöten. Zur befestigung kann der Scheinwerfer mit einem passenden Lampenhalter an der Aluschiene, bzw. mit der Aluschiene an die Befestigung der Felgenbremse Vorn in der Gabel verschraubt werden. Im Rücklicht wird die Platine, die wahlweise bestückt wird, verschraubt. Ob man das Anschlusskabel passend anlötet oder steckbar gemacht wird, bleibt frei. Im übrigen bleibt die Auswahl eines passenden Rücklichts auch frei. Ansonsten befestigt man das Rücklicht an das Blech, das unterm Gepäckträger dafür vorgesehen ist.

   
Bilder vom Blinker Vorn und vom Blinker und Bremslicht Hinten.

   
Bilder von der Gesamtansicht Vorn und der Gesamtansicht Hinten.

Für die Richtigkeit aller Angaben keine Gewährleistung!

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